Agadir foi uma pequena vila portuária durante séculos, quase sempre discreta, depois deixou de existir até se tornar o que é hoje. O nome explica a parte antiga: agadir é a palavra berbere para um recinto muralhado, normalmente um celeiro fortificado, e a cidade chamava-se Agadir Ighir, a fortaleza do cabo, ponto de controlo aduaneiro entre o vale de Souss e o mar.
O que encontras hoje reflete a decisão tomada nos meses depois de fevereiro de 1960, quando sobreviventes e autoridades tiveram de optar por reconstruir ali mesmo. Mudaram a cidade uns quilómetros para sul e começaram do zero: avenidas, fachada marítima e regras para o aço estrutural, por isso Agadir sente-se como um resort que está em Marrocos e não o contrário.
O que o sismo de 1960 fez à cidade
O terramoto aconteceu às vinte para a meia-noite de 29 de fevereiro de 1960, no terceiro dia do Ramadão. Marcou 5.8 na escala, valor que não parece extremo, mas foi só a quinze quilómetros de profundidade e quase por baixo da cidade, e a vibração só durou cerca de quinze segundos. Prédios erguidos depressa nos anos 50, sem preocupações sísmicas nem muita vigilância, vieram abaixo; bairros inteiros de casas de taipa viraram pó em minutos.
Morreram entre doze e quinze mil pessoas, cerca de um terço da população, e pelo menos trinta e cinco mil ficaram sem teto. Continua a ser o sismo mais mortal de Marrocos. A casbá na colina, em pé desde o século XVI, ruiu ao longo do encosta, e a muralha restaurada mantêm-se acima da baía, com a inscrição Deus, Pátria, Rei a brilhar à noite e uma vista que mostra porque ali se escolheu o local.
A praia, o passeio e a baía
A praia é o motivo da maioria das visitas, e é motivo a sério: dez quilómetros de areia a contornar a baía, com passeio atrás, palmeiras, marina e uma frente ribeirinha que se enche de passeantes, futebol e famílias ao final do dia. A baía é abrigada, a água é fresca pela Corrente das Canárias, e as ondas são suaves comparando com o Atlântico mais a norte.
A colina da antiga casbá está a norte, sobre o porto de pesca, a subida faz-se em quinze minutos e oferece toda a geometria do lugar: a curva da baía, o porto com os barcos de sardinha, a cidade nova em grelha atrás da praia. O museu da memória, em Talborjt, com fotografias da cidade destruída, complementa essa vista, e é pequeno o suficiente para se ver numa hora.
Souk El Had, a casbá e La Médina
O Souk El Had é o maior mercado da região e um dos maiores do país, quase uma cidade muralhada com perto de seis mil lojas, onde as lojas são organizadas mas os preços nem sempre: móveis, artesanato, tecidos, legumes, carne, especiarias, utilidades e muito mais, com destaque enorme para fruta e legumes vindos do vale do Souss.
Comprar artesanato em Agadir quase sempre implica ir um pouco para fora. A La Médina, em Ben Sergao, é reconstruída, não ruína: um artista italiano, Coco Polizzi, criou nos anos 90 uma aldeia inteira em técnicas berberes, com oficinas, jardim e restaurante. Outros sítios que valem uma hora: o museu de património Amazigh, as aves na Avenida des Administrations, e o mercado de peixe de Anza, onde estão as conserveiras e pequenos restaurantes junto ao mercado servem sardinhas como em poucos locais da costa.
Chegar: o aeroporto, o autocarro e a estrada
O aeroporto Al Massira fica a cerca de vinte quilómetros a sudeste do centro, na comuna de Temsia, sendo o quarto maior de Marrocos, com mais de dois milhões de passageiros por ano e vasta lista de voos low cost para a Europa. Por isso Agadir enche-se de turistas do norte da Europa em janeiro: um táxi do terminal é rápido e acessível para padrões europeus, o autocarro local é mais lento e muito barato, e a faixa de hotéis do resort fica sensivelmente entre ambos.
O outro acesso é pela estrada. A autoestrada vem de Marrakech, a viagem é simples: três horas desde Marrakech, cinco ou seis desde Casablanca e pela costa desde Essaouira numa estrada mais lenta mas muito mais interessante. Dentro da cidade existe uma linha de autocarro rápido (BRT) com trinta e cinco estações entre o porto e Tikiouine, sendo esse o transporte local a saber, além dos pequenos táxis.
Quando ir
Agadir apresenta-se como uma cidade sem inverno, e as médias confirmam. As máximas diárias médias vão dos 21.2 graus em janeiro aos 27 graus em agosto, uma diferença de apenas seis graus ao longo do ano, e perto de três mil horas de sol anuais. A chuva ronda os 230 milímetros anuais, caindo quase toda entre novembro e março.
A exceção é o chergui, vento do Sara que chega uma ou duas vezes por ano e pode elevar a temperatura acima dos quarenta graus por dois a cinco dias. Em agosto de 2023 chegou aos 50.4 graus, o que faz de Agadir um dos poucos sítios costeiros no mundo que já registou mais de cinquenta graus. Se viajares no fim do verão, é o risco a que deves estar atento, a resposta é estar perto da água.
Pela costa e pelo vale acima
A norte da cidade começa a zona de surf: Taghazout e Tamraght são aldeias de escolas de surf e aluguer de pranchas a vinte minutos de estrada, seguindo-se baías atrás de baías em direção a Essaouira. Para dentro e nordeste, a estrada sobe para Imouzzer Ida Ou Tanane e as piscinas do Vale do Paraíso, cheio de gente nos fins-de-semana quentes e de grande beleza numa manhã de dia útil.
O clássico das excursões é para leste: Taroudant fica a oitenta quilómetros pelo vale do Souss, com muralhas, praça animada, souks e baluartes que se visitam facilmente numa tarde, e o oásis de Tiout está vinte quilómetros mais adiante. Seguindo para sul pela costa, há Tiznit a noventa quilómetros (mercado da prata) e depois Legzira, famosa pelos arcos naturais nas falésias, e Sidi Ifni adiante. O parque nacional Souss-Massa e a foz do Oued Massa, a cerca de setenta quilómetros a sul, valem para observação de aves.
Agadir é clara quanto ao que oferece. Vem pela luz, pela água e pelo passeio largo, usa-a como base para o vale e para o litoral, e faz o passeio a Taroudant ou Essaouira quando já satisfizeste a praia. Não é o Marrocos dos postais, mas é uma versão muito boa de férias.