Agadir fue durante siglos un pequeño puerto sin mayor historia y después dejó incluso de ser eso, hasta que volvió a nacer. El nombre lo explica: agadir es la palabra bereber para un recinto amurallado, normalmente un granero fortificado, y la ciudad era Agadir Ighir, la fortaleza del cabo, punto de control entre el valle del Souss y el mar.
Lo que ves hoy se decidió en los meses después de febrero de 1960, cuando supervivientes y autoridades tuvieron que plantearse si reconstruir en el mismo sitio. Optaron por mover la ciudad un poco al sur y comenzar de cero, con avenidas, paseo marítimo y normas sobre el acero; por eso Agadir se parece a un destino de playa que está en Marruecos más que a una ciudad marroquí junto al mar.
- Habitantes, censo 2024
- 504,768
- Playa a lo largo de la bahía
- 10 km
- Horas de sol al año
- 2,990
- Tiendas en Souk El Had
- 6,000
Qué supuso el terremoto de 1960
El terremoto llegó veinte minutos antes de medianoche el 29 de febrero de 1960, el tercer día de Ramadán. Marcó 5,8, que puede sonar moderado, pero el epicentro estaba a solo quince kilómetros de profundidad y casi directamente bajo la ciudad, y la sacudida duró menos de quince segundos. Los edificios levantados deprisa en los años cincuenta, sin ninguna previsión sísmica y a menudo con poca vigilancia, se vinieron abajo: barrios enteros de casas de tierra apisonada se convirtieron en polvo.
Murieron entre doce y quince mil personas, más o menos un tercio de la población, y al menos treinta y cinco mil se quedaron sin hogar. Sigue siendo el terremoto más mortífero que ha sufrido Marruecos. La kasba de la colina, en pie desde el siglo XVI, se derrumbó pendiente abajo, y su muralla restaurada sigue allí sobre la bahía, con el letrero iluminado de Dios, Patria, Rey de noche y unas vistas que explican por qué eligieron ese emplazamiento.
Cinco fechas que cambiaron Agadir
1505
Un fuerte portugués en la costa
João Lopes de Sequeira construyó un castillo de madera cerca de un manantial, y el asentamiento se convirtió en Santa Cruz do Cabo de Gué. La Corona portuguesa compró el fuerte en 1513.
1541
Los saadíes toman el fuerte
Tras un asedio del 16 de febrero al 12 de marzo, las fuerzas marroquíes tomaron la fortaleza y los portugueses supervivientes fueron capturados. Fue el final del dominio portugués en esta costa.
1731
La ciudad vieja, destruida
Un terremoto arrasó lo que había, y el puerto se cerró poco después, trasladando el comercio al nuevo puerto de Essaouira. Agadir quedó siglo y medio como una aldea de unos pocos cientos de personas.
1911
Llega la Pantera
Un cañonero alemán ancló en la bahía en julio, con el pretexto de proteger intereses comerciales alemanes. La crisis de Agadir estuvo a punto de enfrentar a Francia y Alemania y allanó el camino para el protectorado francés.
1960
La noche en que la ciudad murió
Veinte minutos antes de la medianoche del 29 de febrero un terremoto de 5,8 grados de magnitud y quince kilómetros de profundidad lo destruyó casi todo. Murieron entre doce y quince mil personas, un tercio de la ciudad, y al menos treinta y cinco mil se quedaron sin hogar.
La playa, el paseo y la bahía
La playa es el motivo por el que viene casi todo el mundo, y es un motivo serio: diez kilómetros de arena en curva, con paseo marítimo detrás, palmeras, marina y una zona de costa que cada tarde se llena de paseos, fútbol y familias. La bahía está protegida, el agua es fresca por la Corriente de Canarias y hay poco oleaje comparado con el Atlántico más al norte.
La colina de la antigua kasba está en el extremo norte, encima del puerto pesquero, y la subida a pie lleva quince minutos y te da la geometría completa: el arco de la bahía, el puerto con los barcos sardineros, la ciudad nueva trazada en cuadrícula tras la playa. El museo de la memoria en Talborjt, con fotos de la ciudad destruida, es la otra mitad de esa perspectiva y es lo bastante pequeño como para verlo en una hora.
Souk El Had, la kasba y La Médina
Souk El Had es el mayor mercado de la región y uno de los mayores del país, una ciudad amurallada de unas seis mil tiendas donde los sectores están ordenados y los precios no: muebles, artesanía, telas, verduras, carne, especias, productos del hogar y todo lo demás, con mucho espacio para frutas y verduras del valle del Souss.
Comprar artesanía en Agadir suele implicar ir un poco fuera del centro. La Médina, en Ben Sergao, es una recreación, no una ruina: un artista italiano, Coco Polizzi, construyó en los años noventa una aldea entera con técnicas tradicionales bereberes en cinco hectáreas, con talleres artesanos, un jardín y algún sitio donde comer. Otros lugares que valen una hora son el museo amazigh, los pájaros de la Avenue des Administrations y el mercado de pescado de Anza, donde están las conserveras y restaurantes sencillos que ofrecen sardinas tan buenas como en cualquier rincón de la costa.
Llegar: el aeropuerto, el autobús y la carretera
El aeropuerto Al Massira se sitúa a unos veinte kilómetros al sureste del centro, en la comuna de Temsia, y es el cuarto más transitado del país, con más de dos millones de pasajeros al año y una lista muy larga de rutas europeas de bajo coste. Ésa es la razón de que Agadir se llene de turistas europeos buscando sol en enero: el taxi desde la terminal es rápido y práctico respecto a los precios europeos, el autobús local es más lento y muy económico, y la franja hotelera está más o menos entre ambos.
La otra forma de llegar es por carretera. Hay autopista desde Marrakech y el trayecto es sencillo: unas tres horas desde Marrakech, cinco o seis desde Casablanca, y bajando la costa desde Essaouira por una carretera más lenta, mucho más interesante que la vía rápida. Dentro de la ciudad hay una línea de autobús rápido con treinta y cinco paradas entre el puerto y Tikiouine, que es el transporte local a tener en cuenta, además de los pequeños taxis.
Cuándo ir
Agadir se vende como destino sin invierno, y los datos lo respaldan. Las máximas medias diarias van de 21,2 grados en enero a 27 en agosto, una diferencia de seis grados en todo el año, y la ciudad recibe casi tres mil horas de sol. Las lluvias suman unos 230 milímetros al año, casi todas entre noviembre y marzo.
La excepción es el chergui, un viento que llega del Sáhara una o dos veces al año y puede subir la temperatura por encima de cuarenta grados entre dos y cinco días. En agosto de 2023 la ciudad alcanzó los 50,4 grados, lo que convierte a Agadir en uno de los pocos lugares costeros del mundo que han registrado más de cincuenta. Si viajas a finales de verano, ese es el riesgo a tener en cuenta y la solución es estar cerca del agua.
Por la costa y el valle
Al norte, la costa se convierte en territorio surfista: Taghazout y Tamraght son pueblos de escuelas y alquiler de tablas a unos veinte minutos, y las calas siguen hacia Essaouira. Hacia el interior y noreste, la carretera sube hacia Imouzzer Ida Ou Tanane y las pozas del Paradise Valley, llenas los fines de semana calurosos y un lugar realmente bonito entre semana.
La excursión clásica es hacia el este. Taroudant está a ochenta kilómetros por el valle del Souss, una ciudad amurallada con plaza animada, zocos y murallas que la gente recorre en una tarde, y el oasis de palmeras de Tiout está veinte kilómetros más allá. Al sur, pegado a la costa, está Tiznit a noventa kilómetros con su zoco de la plata, luego Legzira con los arcos naturales en los acantilados que le han dado fama, y Sidi Ifni después. El parque nacional Souss-Massa y la desembocadura del Oued Massa, a unos setenta kilómetros al sur, es el sitio de referencia para ver aves.
Antes de llegar
0/8
Agadir es honesto con lo que es. Ven por la luz, el mar y el paseo largo, úsala como base para el valle y la costa y haz la excursión de un día a Taroudant o Essaouira cuando ya hayas tenido suficiente playa. No es el Marruecos de las guías clásicas, pero es una muy buena forma de pasar las vacaciones.
