Ait Ben Haddou Marruecos: el ksar, los estudios y la ruta del desierto

El río Ounila está seco la mayor parte del año y el pueblo se asienta en una colina por donde era posible cruzar el agua y tener visión elevada del paso. Durante seiscientos años fue parada en la ruta que cruzaba el Atlas entre el Sáhara y Marrakech llevando sal, oro y esclavos, y el ksar es el resultado de cuatro siglos de ese tráfico, todo levantado en barro.

Es una llegada extraña: parece un decorado de cine y de hecho ha salido en docenas de películas, así que de primeras desconfías. Pero enseguida notas que los muros se erosionan exactamente como lo harían sin cine, que detrás de alguna puerta hay ropa tendida, y el sitio se transforma en lo que es: un pueblo del que se fue casi todo el mundo y algunos han vuelto.

Qué estás viendo en realidad

La colina está fortificada desde el siglo XI, en época almorávide, en uno de los pocos pasos entre Marrakech y el Sáhara. Nada actual es anterior al XVII, pero los constructores posteriores usaron los mismos métodos, por eso todo el pueblo se percibe como un conjunto: las casas agrupadas y apretadas dentro de una muralla defensiva con torres en las esquinas y una única puerta, casas altas en la parte baja con patrones geométricos en los pisos superiores, una mezquita, un caravanserai para viajeros, varias kasbahs y el marabout de Sidi Ali o Amer.

En la cima de la colina están las ruinas de un gran granero fortificado, un agadir, palabra que después da nombre a la ciudad de la costa. Hay una plaza, un cementerio musulmán y otro judío, este último como recuerdo de que los pueblos del sur eran mixtos hasta mediados del siglo XX. Fuera de la muralla hay terreno plano donde se sembraba y trillaba el grano.

El material es la clave. Todo aquí es tapial, adobe, ladrillo de barro y madera, mezclado con tierra y paja y comprimido en moldes. Es barato, mantiene frescas las casas y exige atención constante: un pueblo de este tipo empieza a desmoronarse a las pocas décadas de ser abandonado. Las casas altas suelen tener tapial abajo y adobe más liviano arriba, para que el muro soporte su propio peso. La UNESCO lo llama un ejemplo auténtico, y si ha sobrevivido es porque nunca dejaron de repararlo.

Ouarzazate y los estudios al lado

Ouarzazate es la capital provincial, con unos 79.000 habitantes a 1.151 metros, en una meseta árida al sur del Alto Atlas, y se llama a sí misma la puerta del desierto porque lo es: el último núcleo grande antes del valle del Draa y la arena. Conserva su propio monumento de barro, la Kasbah Taourirt, construida en tapial y ampliada por los Glaoui, que gobernaban el sur para los franceses y mantenían un cañón junto a la puerta como advertencia.

La industria del cine llegó en los años ochenta y se quedó. Atlas Studios se fundó en 1983 y presume de ser el plató más grande del mundo en superficie; un segundo, CLA, abrió en 2004. Cada año ruedan aquí entre veinte y cincuenta producciones extranjeras, atraídas por desierto, montañas, kasbahs, equipos formados y trámites sencillos. El Museo del Cine, frente a la kasbah, es pequeño, ameno y muestra lo que se ha rodado y ha quedado.

Cómo llegar: el puerto y el valle

Casi todo el mundo llega por la carretera del Tizi n’Tichka, el alto puerto que conecta Marrakech con el sur. Es una subida larga, de muchas curvas y colas tras los camiones, y es el viaje donde comprendes hasta qué punto el Atlas separa dos países. Desde Marrakech es un día entero con parada en el ksar; desde Ouarzazate es apenas un salto hacia el oeste.

La otra opción es la propia ruta caravanera, por el valle del Ounila pasando por Telouet, junto a las ruinas del palacio de los Glaoui. Es más lenta y más accidentada, pero merece mucho la pena, con los pueblos de Tamdaght y otros por el camino, y si tienes coche y un día es la forma de hacer la ruta. Los autocares hacen excursiones de ida y vuelta desde Marrakech, con seis horas de viaje y solo tres en destino, así que vale la pena quedarse al menos una noche.

Cuándo ir

Ouarzazate tiene clima desértico con un invierno real. Las máximas medias van de 17 grados en enero a 38,8 en julio y la lluvia anual ronda los 115 milímetros, con escasos días lluviosos en invierno y casi nada entre junio y septiembre. Las mañanas en enero pueden rozar el cero, alguna vez nieva en la ciudad, y las tardes de verano son tan calurosas como sugieren los números, así que lo normal es madrugar o pasear al atardecer.

Eso deja dos ventanas cómodas: de marzo a mayo, cuando el valle está templado y con luz suave, y de octubre a noviembre, cuando se va el calor pero el cielo permanece despejado. El verano es llevadero si evitas las horas centrales, y el invierno es bello y frío, con el Atlas nevado sobre el pueblo y las kasbahs recortadas.

Aït Benhaddou justifica el viaje largo solo por sí mismo, pero tiene otro valor: te enseña a mirar los muros de barro, y a partir de ahí cada kasbah, ksar y pueblo de los valles del sur deja de ser un fondo y pasa a ser una obra de ingeniería que puedes descifrar.