एसा वीरा: हवा, प्राचीरें और माराकेच की सड़क

एसा वीरा एक ऐसी खाड़ी पर बसा है जिसे आइले पुरपुरेर्स की द्वीपश्रृंखला समुद्री लहरों से बचाती है, इसी कारण यहाँ दो ढाई हजार वर्षों से लोग अपने नौकाओं के लिए आसरा लेते रहे हैं। पाँचवीं सदी ईसा पूर्व में कार्थाज के व्यापारी यहाँ रुके, और पहली सदी ईसा पूर्व में मौरेटानिया के राजा जूबा द्वितीय ने यहाँ रंग बनवाने की कार्यशाला चलाई, जिसमें चट्टानों से एकत्रित म्यूरैक्स के सीप उबालकर वह बैंगनी रंग बनाया जाता था जो रोमन सीनेटर के तोगा की पट्टी रंगता था।

1960 के दशक तक नगर को पुर्तगाली नाम मोगाडोर से जाना जाता था, जो संभवतः फोनीशियन शब्द मिगडोल (छोटा किला) से निकला है। यही पूरे इतिहास को एक शब्द में समेट देता है: एक नाव अड्डा, एक किला, और फिर अठारहवीं सदी में कागज पर बने नगर, जिसे सैन्य इंजीनियरिंग पढ़े लोगों ने बनाया।

हवा के कारण पूरा दिन तय होता है

अलिजे, वे व्यापारिक हवाएं जो मोरक्कन अटलांटिक तट के साथ बहती हैं, वे खाड़ी के रास्ते एसा वीरा पहुँचती हैं और इनकी गति वहाँ और तेज हो जाती है। वसंत के अंत से पतझड़ की शुरुआत तक ये लगभग हर दोपहर यहाँ आती हैं, इतनी तेज होती हैं कि नगर में काइटसर्फिंग, विंडसर्फिंग और नौकायन पर आधारित एक पूरी अर्थव्यवस्था बन गई है।

यह लय आपकी यात्रा का स्वरूप तय करती है। सुबहें शांत व हल्की धुंध वाली होती हैं, प्राचीर की रोशनी सबसे स्वच्छ होती है, समुद्रतट भी शांत मिलता है। दोपहर के आसपास हवा बढ़ जाती है, समुद्रतट के उत्तर छोर पर पतंगें उड़ने लगती हैं, और बिना हार्नेस के लोग दीवार की ओट में बैठने की जगह तलाशते हैं। ध्यान देने की एक चीज़ यह है कि हवा सूरज को छुपा लेती है और समुद्र ठंड को छुपा लेता है: केनेरी करंट और वह अपवेलिंग जो यहाँ की सार्डिन को इतना अच्छा बनाता है, वही पानी को अक्षांश की अपेक्षा ठंडा भी रखता है, और अटलांटिक यहां तैराकी का तालाब नहीं, एक सक्रिय महासागर है।

नगर के दक्षिण में तट पूरी तरह सर्फिंग क्षेत्र में बदल जाता है, जिसमें सिदी काऊकी समुद्रतट के रास्ते लगभग बीस मिनट पर और उसके बाद मौलाई बूजरकतून है, दोनों जगह किराये पर सामान, स्कूल्स और खाने-पीने की व्यवस्था है। वहाँ बसें और टैक्सियां भी मिल जाती हैं, और तेज़ हवाओं वाले गांव में एक कैफे और सामने ब्रेक के साथ दिन बिताना अच्छा विकल्प है।

एक साथ बना नगर

एसा वीरा मोरक्को की मदिनाओं में अलग है क्योंकि इसका एक लेखक और तारीख दोनों हैं। सुलतान मोहम्मद तृतीय ने एक अटलांटिक बंदरगाह चाहा, जो माराकेच के पास हो और यूरोप के साथ सीधे व्यापार कर सके, इसलिए 1760 में उन्होंने एक फ्रांसीसी इंजीनियर, थेओडोर कॉर्नुट को यूरोपीय व्यापारियों हेतु किलेबंद नगर बनाने का काम दिया। इसमें फेज, मराकेश और रबात के मोरक्कन आर्किटेक्ट्स ने भी साथ काम किया और एक इंग्लिश धर्मत्यागी, अहमद एल इंग्लिजी (जो इस्लाम कबूल कर चुके थे) ने बंदरगाह का दरवाजा बनाया। योजना वाबां फ्रांसीसी सैन्य इंजीनियर की शैली में बनाई गई, और नगर लगभग बारह साल में तैयार हो गया।

आर्थिक कारणों से यह काम कर गया। सुलतान ने 1767 में अगादिर का बंदरगाह बंद कर, दक्षिण से आ रहा व्यापार यही लाने को विवश कर दिया। टिम्बकटु से चलते कारवां अटलस पर्वत लांघकर माराकेच पहुंचते और यहां से समुद्र पा जाते। एसा वीरा देश का प्रमुख बंदरगाह और कुछ समय के लिए उसका राजनयिक केंद्र बना, जिसकी दीवारों में यूरोप के आधे देशों के वाणिज्य दूतावास थे। यहूदी व्यापारियों को यहाँ बसाया गया और यूरोप के व्यापार का जिम्मा दिया गया; एक समय वे आबादी में बहुमत में थे, आज भी मल्लाह और उसके सिनागॉग, बेयत दकीरा विरासत घर मौजूद हैं।

प्राचीर, बंदरगाह और मदिना

प्राचीर पर सबसे पहले चलिए, जब रोशनी हल्की हो। स्काला दे ला कस्बाह समुद्र के ऊपर बना लम्बा प्लेटफार्म है, जिसमें पुराने कांस्य और लोहे के तोपों की कतार कहीं भी निशाना नहीं साधे, इनमें से कुछ 1740 के दशक में यूरोप में ढली थीं; स्काला डू पोर्त दूसरी ओर, मछली पकड़ने की नौकाओं की दिशा में दिखती है, दोनों ही भ्रमण के लिए खुली हैं। इनके बीच पोर्त दे ला मरीन दरवाजा है, जिसे अहमद एल इंग्लिजी ने बनाया, और अन्दर बाब मंजन का क्लॉक टावर है, जिसमें अब संगीतकारों का संग्रह है, कभी जेल भी रही।

दीवार के नीचे हर सुबह मछली बंदरगाह गुलजार रहता है, नावों से निकली सार्डिन तुरंत ही आर्केड के स्टॉलों में भुनने लगती है। इसी के आगे छोटी, खुशहाल और भटके बिना घूमा जा सकने वाली मदिना है: गलियों का एक ग्रिड, भूलभुलैया नहीं। यही एसा वीरा का परिचय है: थुया लकड़ी के वर्कशॉप व मारकेट्री की दुकानें, मल्लाह और उसके सिनागॉग, क्लॉक टावर के पीछे बेन यूसुफ मस्जिद, और सिदी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम का छोटा संग्रहालय, जिसमें मोगाडोर द्वीप से मिली खुदाई को रखा गया है।

इसके बाद है समुद्रतट। बंदरगाह से दक्षिण एक लम्बा रेतीला चाप फैला है, जिसके पीछे टिब्बे और बोर्ड्ज एल बेरोद का खंडहर है, वह किला जिसे स्थानीय मान्यता जिमी हेंड्रिक्स से जोड़ती है, लेकिन वास्तव में यह उनके 1969 के दीबात गांव प्रवास पर आधारित मिथक भर है।

वहाँ कैसे पहुँचें

एसा वीरा एक सड़क से जुड़ा नगर है, और माराकेच से यहाँ पहुँचना आसान है। R207 सड़क नगर से मैदानों के पार, फिर अरगन के जंगल और हाहा देश से होकर तट तक जाती है, यह यात्रा लगभग ढाई घंटे में पूरी होती है। कोचें दिनभर माराकेच से चलती हैं और फिर कासा ब्लांका व अटलांटिक तट की ओर जाती हैं, वहीं प्राइवेट ट्रांसफर इस दूरी को ज्यादा राशि में पूरा करते हैं।

हवाई अड्डा नगर के बाहर, माराकेच की ओर है। वहाँ से लंदन स्टैंस्टेड, पेरिस और ब्रुसेल्स शारलेरॉय जैसी कुछ यूरोपीय जगहों से कम दाम वाली उड़ानें हैं; एयरलाइन शिड्यूल मौसम अनुसार बदलते हैं, तो यात्रा से पहले ही देखें। टर्मिनल से टैक्सी सबसे आसान उपाय है, और एक स्थानीय बस भी बाब डूकला और सिदी काऊकी के बीच से गुजरती है।

यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो तट के साथ अगादिर और तगहज़ौत की सड़कें धीमी, सुंदर और यात्रा के लायक हैं, आंतरिक सड़कें वहीं हैं जहां से आप आए। पैट्रोल आसानी से मिल जाता है; नगर में पार्किंग कठिन है, तो ऐसा गेस्टहाउस चुनिए जो कार खड़ी करने की जगह बता सके।

कब जाएँ

यहां साल भर मौसम नरम रहता है और मौसम के फर्क बारिश की मात्रा से पता चलते हैं, गर्मी से नहीं। लगभग पूरी बारिश नवंबर से मार्च के बीच होती है, साल में कुल 300 मिलीमीटर, जबकि जुलाई, अगस्त पूरी तरह सूखे रहते हैं। औसत दैनिक उच्चतम तापमान जनवरी में 18.4 डिग्री से सितम्बर में 22.6 डिग्री तक जाता है, वार्षिक औसत 20.6 है, और यहां लगभग 3,000 धूप के घंटे मिलते हैं, भले ही कभी-कभी समुद्री धुंध भी होती है।

औसत से ज्यादा चरम जानना ज्यादा उपयोगी है। सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया 35.7 डिग्री (18 अप्रैल 2017), और सबसे कम 2.2 डिग्री (29 जनवरी 2005)। तो सर्दियों की रातें सचमुच ठंडी हो सकती हैं, खासकर उन घरों में जिनका निर्माण छाया के लिए हुआ, गर्मी के लिए नहीं। वसंत और पतझड़ सबसे आरामदायक होते हैं; गर्मी में धरातल गरम और एसा वीरा सुहावना रहता है; सर्दी में नगर शांत, हरा-भरा और कभी-कभी भीगा रहता है।

संगीत, लकड़ी और अरगन

1998 से एसा वीरा में विश्व संगीत का गनावा उत्सव हर वर्ष जून के अंतिम सप्ताह में होता है: चार दिन, लाखों आगंतुक और चौक में एक-दो मंच, जिसमें मोरक्को के गनावा महारथी विश्व के जैज़ और रॉक संगीतकारों के साथ बजाते हैं। यह संगीत पर्यटकों के लिए नहीं बनाया गया है; गनावा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में है, और इसके त्यौहार व रस्में उन सहारा पार के रास्तों से जुड़ी हैं, जिनसे नगर समृद्ध हुआ।

यहाँ की खरीदारी भी उसी तर्क पर चलती है। थुया, यहाँ की एक स्थानीय भूर्ज, जिसकी जड़ों को बाक्स, चेस बोर्ड और जड़ा हुआ फर्नीचर बनाने के लिए तराशा जाता है, और मदिना के वर्कशॉप में आप इसे देख सकते हैं। दूसरा बड़ा उत्पाद अरगन तेल है, जो यहाँ उगने वाले पेड़ों की गिरी से निकाला जाता है और दुनिया में अन्यत्र कम मिलता है, इसे महिलाओं की सहकारी संस्था से खरीदना ज्यादा विश्वसनीय है, बजाय किसी अनजान व्यक्ति की बिना नाम की बोतल के।

एसा वीरा आपसे बहुत कम मांगता है और बहुत कुछ लौटाता है: हवा के आने से पहले प्राचीरों पर सैर कीजिए, ताजा मछली वहीं खाइए जहाँ वह उतरी है, और दोपहर में खुद को किसी छत पर जाने दीजिए, जहाँ से केवल अटलांटिक के बदलते रंग देख सकते हैं। दो रातें यहाँ की गहमागहमी को समझने के लिए पर्याप्त हैं, और यह गहमागहमी इस बार सचमुच वजह वाली है।