Fez: a medina sem carros, e como a deves percorrer

Fez é a cidade que explica Marrocos a quem acha que Marraquexe já o fez. Foi fundada em 789, foi capital do país várias vezes e continua como o centro intelectual: a medina abriga uma universidade inaugurada em 857 e uma biblioteca que muitos dizem ser a mais antiga do mundo ainda em uso.

Também é a cidade mais exigente para quem a visita. O centro histórico é um lugar ativo, sem carros, sem via de cintura e quase sem placas de rua, portanto a primeira hora é desorientadora e a segunda já é fascinante. Este guia é para ultrapassares a primeira hora.

Duas medinas e uma cidade nova

Fez são três cidades lado a lado. Fes el-Bali é a medina antiga, a dos postais, fundada nas duas margens do rio Fez e unificada numa cidade murada no século XI. Fes Jdid, a nova Fez, foi construída em 1276 como bairro administrativo e militar e ainda acolhe o palácio real, de que só se vêem os portões. E a Ville Nouvelle é a cidade construída pelos franceses depois de 1912, com avenidas largas, bancos, cafés e a estação de comboios.

A medina antiga foi inscrita pela UNESCO em 1981, o primeiro sítio em Marrocos com este estatuto, sendo uma das maiores e mais antigas zonas sem carros do mundo. Não é nostalgia, é mesmo engenharia: as ruas são demasiado estreitas para veículos na maior parte do bairro, por isso mercadorias ainda se movem em carro de mão e com burros.

Andar a pé na medina

A medina não é um museu com um percurso definido. É feita de cerca de um quarto de milhão de pessoas a viverem e trabalharem em ruas desenhadas para água, sombra e defesa, e a maneira mais fácil de não gostar dela é tratá-la como se fosse uma grelha.

Duas coisas facilitam a experiência. Uma é um guia com licença durante meia manhã ou meio dia, logo no início. A outra é um mapa offline no telemóvel, com a localização do riad marcada antes de saíres, porque o sinal nas ruas mais fundas é fraco e os muros à altura dos olhos parecem todos iguais. Segue a rua principal, Tala’a Kebira, para te orientares, e usa as portas como referência: Bab Bou Jeloud a oeste, Bab Mahrouk, Bab Guissa, Bab Ftouh.

Qualquer pessoa que se ofereça para te mostrar o caminho vai vender-te alguma coisa, e o que convém dizer é um não firme seguido de continuar a andar. Se precisares de guia, pede ao riad ou ao posto de turismo, e acerta antes o preço e as horas. Os sapatos são mais importantes do que o esperado: os caminhos são em calçada, com degraus e escorregadios, e o percurso é maior do que o mapa faz crer.

As tinturarias e os ofícios

As tinturarias são o ponto turístico de Fez e são mesmo invulgares: tanques de pedra abertos, cheios de tintas e líquidos brancos para amaciar couros, tratados à mão ao ar livre. Chouara, junto à madrassa Saffarin, é a maior das três da cidade e opera desde o século XI. Vê-se dos terraços das lojas em volta, o que é grátis desde que passes pela loja de couro a seguir; uma pequena gorjeta é habitual e ninguém te pressiona.

O couro é só uma das muitas indústrias. Fez é ainda o maior centro do país para os zellij, os mosaicos de azulejo recortado, e para o gesso esculpido e madeira pintada. As madraças mostram estes ofícios no auge: Bou Inania, al-Attarine e Saffarin, todas pequenas, decoradas e abertas ao público. O mesmo fazem os funduqs, velhas pousadas de mercadores, das quais a medina tem mais de cem; o de Nejjarine é hoje o museu da madeira. Os hamam também são edifícios de uso local, não para expor, e os do século XIV em Saffarin e al-Mokhfiya continuam a ser usados pelos habitantes. Vai ao final da tarde com toalha, que vês a cidade sem turistas.

Chegar: aeroporto e comboio

O aeroporto Fes-Saiss fica a cerca de treze quilómetros do centro, com terminal novo desde 2017 e capacidade para cerca de dois milhões e meio de passageiros por ano. O autocarro 16 liga o terminal às estações rodoviária e ferroviária por poucos dirhams e demora cerca de quarenta minutos até à estação. Os táxis ficam à porta com tarifa fixa de cerca de 150 dirhams, acertada antes de entrares.

A estação de comboios fica na Ville Nouvelle, a poucos minutos dos hotéis e cerca de vinte minutos das portas da medina. Os comboios seguem para leste, para Oujda, e para oeste até Meknes, Rabat, Casablanca e Tânger, o que faz de Fez uma paragem natural numa viagem de comboio, sem precisar de desvio de carro. Chegando de Marraquexe, o comboio é a opção confortável, ao contrário da viagem de carro.

Quando ir

Fez é no interior e a 414 metros de altitude, por isso o clima é mais de planalto do que de costa. O verão é mesmo quente, o inverno é frio e é nas meias-estações que a maioria prefere visitar, na primavera e no outono.

Os registos do aeroporto mostram máximas diárias de 16 graus em janeiro e 35,1 em julho e agosto, com uma média anual de 24,7. Chove cerca de 488 milímetros por ano, principalmente entre novembro e março, e a neve não é rara: há episódios cada poucos anos, e há sempre branca nas colinas. Fez tem cerca de 3.100 horas de sol, mais do que quase toda a Europa num bom ano.

O resultado prático é que nas manhãs e finais de tarde se aproveita o verão e no inverno convém trazer um casaco: ruas frias à sombra, terraços quentes ao sol. Primavera e outono deixam-te andar o dia inteiro, que é como realmente se conhece esta cidade.

Ficar ligado

Ter dados móveis em Fez é mesmo essencial, não extra: é navegação. A medina recompensa quem tem o telemóvel funcional: mapa offline para saberes de que lado virar, tradução de sinais, mensagem para o riad quando estás perdido a cinco minutos.

Marrocos tem boa cobertura nas cidades e Fez tem rede praticamente em toda a medina. O desafio é como obter dados, e as opções são as mesmas que no resto do país: roaming do teu operador, um SIM local com registo obrigatório, ou um eSIM de viagem instalado antes de voares. Para uma estadia curta num labirinto, esta última é simples e útil.

Onde ficar e o que comer

A escolha que define a estadia é dentro das muralhas ou fora delas. Um riad na medina põe-te na cidade ao amanhecer, quando está calma e os fornos do pão já funcionam, ao preço de uma caminhada com a bagagem às costas e alguns desvios à noite. Um hotel na Ville Nouvelle traz-te táxi, estacionamento e um endereço fácil, mas perde o ambiente.

Em Fez come-se bem e há orgulho nisso. O prato típico é tanjia, carne cozinhada lentamente numa vasilha de barro levada ao forno do hamam, e aqui mantém-se uma cozinha simples e rica que os restaurantes turísticos de outras cidades normalmente suavizam. Escolhe sítios com pouco no menu.

Roteiros à volta

Meknes fica a meia hora de comboio e é a cidade imperial sossegada, com muralhas e portas desproporcionais ao tamanho. Volubilis, o sítio romano, está mais longe e é melhor ir de carro ou táxi partilhado. Chefchaouen, a vila azul do Rif, fica a algumas horas a norte e merece passar uma noite. Mais perto, Sefrou e as colinas do Médio Atlas são o destino dos habitantes de Fez quando procuram ar fresco, e Sidi Harazem é o antigo spa termal na estrada de saída.

Nota do Foreign, Commonwealth and Development Office para Marrocos, que vale tanto para as montanhas como para a cidade: atividades de aventura nem sempre são abrangidas pelo seguro de viagem, convém ler a apólice antes de reservar.

Fez vale pelo segundo passeio. No primeiro, estás perdido; no segundo, já reconheces esquinas e voltas sem pensar; no terceiro já bebes chá onde os homens jogam cartas e ninguém te quer vender nada. Dá-lhe dois dias e será a cidade de que falas a seguir.