Fez es la ciudad que explica Marruecos a quien cree que Marrakech ya lo hizo. Se fundó en 789, fue capital intermitente durante siglos y sigue siendo el centro intelectual del país: en la medina está la universidad, abierta en 857, y una biblioteca que suele considerarse la más antigua en uso del mundo.
También es la ciudad más difícil de visitar. El casco viejo es una zona viva sin coches, sin circunvalaciones y con pocas señales, así que la primera hora desorienta y la segunda maravilla. Esta guía trata de cómo pasar el primer tramo.
Dos medinas y una ciudad nueva
Fez son tres lugares juntos. Fes el-Bali es la ciudad vieja, la de las postales, fundada en ambas orillas del río Fez y unida en una sola villa amurallada en el siglo XI. Fes Jdid, la Fez nueva, se trazó en 1276 como barrio militar y administrativo, y aún aloja el palacio real, cuyas puertas es lo único que se ve como visitante. La Ville Nouvelle es la ciudad francesa posterior a 1912, con avenidas anchas, bancos, cafés y la estación de tren.
La ciudad vieja fue inscrita en la UNESCO en 1981, primer lugar de Marruecos en lograrlo, y es uno de los espacios sin coches mayores y más antiguos del planeta. No es nostalgia: es ingeniería. Las calles son demasiado estrechas para vehículos en casi todo el barrio; la mercancía se mueve en carretilla y a lomos de burro.
Recorrer la medina a pie
La medina no es un museo con una ruta señalada. Aquí viven y trabajan unas 250.000 personas en calles trazadas para el agua, la sombra y la defensa, no para visitantes. Lo que más cansa es tratarla como una cuadrícula.
Dos cosas la hacen más fácil. Una es un guía oficial para medio día, al principio. La otra es un mapa offline en el móvil, con la ubicación del riad guardada antes de salir, porque en las calles profundas la señal es débil y a ras de suelo todo el muro se parece. Sigue la calle principal, Tala’a Kebira, para orientarte, y usa las puertas principales como referencia: Bab Bou Jeloud al oeste, Bab Mahrouk, Bab Guissa, Bab Ftouh.
Quien te ofrezca llevarte a algún sitio te está vendiendo algo; la respuesta es un no rotundo y seguir andando. Si quieres guía, pídelo en el riad o en la oficina de turismo, y acuerda precio y horario antes. El calzado importa más de lo que parece: las calles están adoquinadas, son irregulares y resbalan, y el trayecto es más largo de lo que indica el mapa.
Las tenerías y los oficios
Las tenerías son la visita obligada y realmente extraña: pozas de piedra abiertas con tintes y líquidos blanqueadores, tratadas a mano al aire libre. Chouara, junto a la madrasa Saffarin, es la mayor de las tres y data del siglo XI. Se observa desde las terrazas de las tiendas, gratis si luego pasas por la tienda de cuero; una propina pequeña es lo común y nadie pone problemas.
El cuero es una de muchas industrias. Fez sigue siendo el gran centro de zellij, el mosaico de azulejo cortado, y de escayola labrada y madera pintada. Las madrasas muestran ese arte en su auge: Bou Inania, al-Attarine y Saffarin, todas pequeñas, ornamentadas y abiertas a la visita. También los funduqs, las posadas de comerciantes, de las que la medina tiene más de cien; el de Nejjarine es ahora museo de la madera. Los hammames son edificios en servicio, no vistos, y los del siglo XIV de Saffarin y al-Mokhfiya siguen usándose por vecinos del barrio. Entra al atardecer con toalla y verás la ciudad con costumbres propias, lejos del turista.
Llegar: aeropuerto y tren
El aeropuerto de Fes-Saiss está a unos trece kilómetros del centro, con terminal nueva inaugurada en 2017 y capacidad para unos dos millones y medio de pasajeros al año. El bus 16 conecta la terminal con las estaciones de bus y tren por pocos dirhams y tarda unos cuarenta minutos. Los taxis esperan fuera y tienen tarifa fija, sobre 150 dirhams al centro, a negociar antes de subir.
La estación de tren está en la Ville Nouvelle, a poca distancia de los hoteles y a unos veinte minutos en coche de las puertas de la medina. Los trenes van al este hacia Oujda y al oeste a Meknes, Rabat, Casablanca y Tánger, así que Fez encaja bien en un viaje por Marruecos en tren, sin desvíos largos. Si llegas desde Marrakech, el tren es cómodo y la carretera no tanto.
Cuándo ir
Fez es de interior y se sitúa a 414 metros sobre el nivel del mar, así que tiene clima continental, distinto de la costa. El verano es realmente caluroso, el invierno frío, y la primavera y el otoño son por lo que la gente elige esos meses.
Los registros del aeropuerto marcan máximas de 16 grados en enero y 35,1 en julio y agosto, con media anual de 24,7. Llueve unos 488 milímetros al año, sobre todo de noviembre a marzo, y la nieve no es rara: cuaja cada pocos años y suele verse en los cerros. La ciudad suma 3.100 horas de sol, más que casi toda Europa en un buen año.
¿En qué se traduce todo? Las mañanas y las tardes mandan gran parte del verano, y en invierno se necesita abrigo: calles frías en sombra y terrazas templadas al sol. La primavera y el otoño permiten recorrer la ciudad todo el día, que es la única manera de verla de verdad.
Conectarse en Fez
Tener datos no es un capricho en Fez, es orientación. La medina exige móvil a mano: el mapa offline que te avisa de un giro, la traducción de un letrero, el mensaje al riad avisando de que te has perdido a cinco minutos.
Marruecos tiene buena cobertura en las ciudades, y Fez está bien conectada, incluso en el casco viejo en su mayor parte. La pregunta es cómo conseguir datos y las opciones son las mismas en cualquier punto del país: el roaming de tu operador, una SIM local con registro, o una eSIM de viaje instalada antes de salir. Para una estancia breve en un laberinto, la última merece la pena.
Dormir y comer
La primera decisión: dentro o fuera de las murallas. Un riad en la medina te da la ciudad al amanecer, cuando hay silencio y se encienden los hornos, a cambio de portar el equipaje a pie y quizás perderte al volver de noche. Un hotel en Ville Nouvelle garantiza taxi, parking y dirección convencional, pero le quita ambiente.
Se come bien en Fez y aquí se disfruta. Plato típico: tanjia, carne guisada despacio en tinaja de barro en el fuego del hammam, y una cocina rica y directa que los restaurantes turísticos de otras ciudades suelen suavizar. Come donde el menú sea corto.
Excursiones desde Fez
Meknes está a media hora en tren y es la ciudad imperial tranquila, con murallas y puertas desproporcionadas para su tamaño. Volubilis, el enclave romano, queda un poco más lejos y se recomienda ir en coche propio o taxi compartido. Chefchaouen, el pueblo azul del Rif, queda al norte y merece noche, no excursión relámpago. Más cerca, Sefrou y las montañas del Atlas Medio son el refugio del calor, y Sidi Harazem es el balneario antiguo junto a la carretera de salida.
Un apunte del Foreign, Commonwealth and Development Office británico, válido tanto para cerros y costa como para la ciudad: muchas pólizas de seguro de viaje no cubren actividades de aventura, así que conviene revisarlas antes de reservar cualquier excursión.
Fez compensa el segundo paseo. En el primero te pierdes, en el segundo reconoces una esquina y giras sin pensarlo, y en el tercero tomas té donde los hombres juegan a las cartas y nadie intenta venderte nada. Dale dos días y luego es la ciudad de la que hablas al volver.