Chefchaouen es un pueblo de mercado en el Rif occidental que, sin proponérselo, se convirtió en uno de los lugares más fotografiados de Marruecos. El nombre explica el lugar: viene del árabe para mirar y el término bereber para cuernos, es decir, mira los dos picos sobre el valle.
Lo curioso es que no es un destino turístico creado para ello. Es una capital de provincia con unos 46.000 habitantes, mercado, hospital y estación de autobuses, y el azul cubre los mismos muros por los que va y viene la gente cada día. Por eso el final de la tarde supera cualquier otro momento.
Por qué la ciudad es azul
Hay tres respuestas, y cualquiera en el pueblo te dará al menos una.
La primera tiene que ver con los insectos: dicen que el azul aleja a los mosquitos, algo importante en un valle con agua. La segunda es religiosa: el azul representa el cielo y el paraíso, pintar los muros ese color es un recordatorio de vivir con esa mirada. La tercera es práctica y mucho más reciente, y la cuentan algunos vecinos: en los años setenta se pidió que se pintara el pueblo de azul porque era atractivo para los visitantes.
Lo que está claro es que la base es la cal blanca andalusí, traída por refugiados de España, y también que el azul se repinta a mano cada año o así, por eso nunca se ve gastado.
Una fortaleza que se hizo ciudad
Ali ibn Rashid construyó la kasbah en 1471 para defender el norte frente a los portugueses, y sus descendientes y los refugiados de Granada completaron el resto. Después de 1492 y de nuevo tras las expulsiones de 1609, familias musulmanas y judías de España se asentaron aquí y construyeron siguiendo el único estilo que conocían, así que las callejas, los patios y las puertas son más andalusíes que marroquíes.
El pueblo que formaron era amurallado, con unas diez puertas, y no creció más allá de esos muros hasta el siglo XX. Probablemente la gobernante más célebre fue Sayyida al-Hurra, que dirigía la ciudad y desde Tetuán comandó una flota corsaria en el XVI. Hubo aquí una comunidad judía de origen ibérico durante siglos, que llegó a ser un tercio de la población; el mellah y el cementerio siguen en pie, y la última familia se marchó en 1968.
La medina en medio día
Empieza por la plaza Uta Hammam, el centro del casco antiguo: la kasbah a un lado, la Gran Mezquita con su alminar octogonal por otro y un caravasar que alojó mercaderes, uno de los cuatro que hubo en la ciudad. Se trazó en el XVI y toma nombre de un hammam en la esquina.
La kasbah merece la pequeña entrada. Sus muros son de tierra apisonada, reforzados con diez torres, y dentro hay un museo de arqueología y vida local con jardín en el patio. Desde allí baja hacia Souika, el barrio más antiguo, mercado desde el siglo XV, y busca las fuentes de la muralla: Ain Souika, tras un arco, y la fuente de cuatro caras en la plaza grande.
Al este de la medina, fuera de las murallas, estuvo Ras al-Ma’, el manantial que abastecía la ciudad, con su recinto de piedra, un antiguo molino y un puente sobre el arroyo. Más allá, un sendero sube hasta la Mezquita Española, construida en los años veinte y ya no usada para la oración; ahí suben todos al caer la tarde para ver el sol tras el pueblo. Son veinte minutos cuesta arriba y merece la pena el esfuerzo.
Akchour y el parque de Talassemtane
Las montañas tras el pueblo están protegidas. El parque nacional de Talassemtane se creó en 2004 y abarca unos 589 kilómetros cuadrados entre 350 y 1.050 metros; guarda los últimos abetos marroquíes viables, un árbol que sólo crece en contados lugares del mundo. En el parque se han registrado más de 1.380 especies vegetales, 47 exclusivas de allí, junto al quebrantahuesos y un centenar de aves.
El valle a visitar es Akchour, un desfiladero con pozas y un arco natural llamado Puente de Dios, al que se accede por carretera y después a pie en un par de horas. Hay guías locales esperando en el aparcamiento, y vale la pena contratar uno, más por saber qué senda lleva al agua y cuál a una trocha de cabras que por seguridad. Kef Toghobeit, una de las cuevas más profundas de África, está en el mismo macizo.
Cómo llegar
Chefchaouen no tiene aeropuerto. Llegan carreteras desde Tetuán y la costa norte, desde Ouazzane camino de Fez, y de las colinas próximas a Larache; el pueblo está entre Tetuán y Ouazzane, por eso todos los autobuses pasan por aquí. La mayoría de los visitantes llega en autocar o taxi compartido, desde Tánger o Tetuán en el norte o Fez en el sur, y el último tramo sube hasta el Rif y tarda más de lo que parece en el mapa.
La estación de autobuses está a un paseo de la medina, sorprende a quien espera desplazarse en taxi. Si vas en coche, aparca fuera de la muralla: las calles dentro son peatonales y el acceso más cercano a muchos alojamientos es una puerta y unas escaleras.
Cuándo ir
Chefchaouen tiene clima mediterráneo a 564 metros, lo que en la práctica significa templado, verde y más lluvioso que casi todo Marruecos.
Los datos de lluvias de la estación local entre 2000 y 2020 van de unos 500 milímetros en el año más seco a casi 1.900 en el más lluvioso, lo que da idea del clima del Rif: generoso y caprichoso. La primavera es verde y llena de flores, el otoño claro y cálido, y el verano trae más viajeros pero también noches agradables en las azoteas. El invierno es frío y suele ser húmedo, con nieve en los picos sobre el pueblo.
Qué comprar y un aviso
La madera es la artesanía local y el producto de trabajo principal: muebles torneados y pintados, cajas y tablas de cedro, nogal y tuya. Cuero, textiles y forja llenan el resto de tiendas, la mayoría pertenecientes a cooperativas y no a intermediarios, y los precios suelen ser más suaves que en Marrakech.
Un apunte prudente: el Rif es la zona productora de cannabis en Marruecos, y en algunos caminos o terrazas se ofrece sin miramientos. La recomendación consular británica para Marruecos advierte que los delitos de drogas son graves y con largas condenas de prisión, y ese mismo aviso vale para cualquier encargo de terceros. Sea cual sea la propuesta, el riesgo es tuyo, no de quien la hace.
Chefchaouen es un pueblo de dos noches disfrazado de excursión. Ven por la mañana, recorre las calles cuando están llenas y la luz es dura, luego quédate: el pueblo se vacía a las cinco, el muecín asoma sobre los tejados azules y el sitio vuelve a ser lo que es. Esa última hora es la que merece el viaje.