Ouarzazate ergue-se a 1.151 metros num planalto árido a sul do Alto Atlas, onde a estrada que atravessa as montanhas encontra as rotas para o vale do Draa e para o deserto. Tem 79.218 habitantes, uma casbá no centro da vila e uma indústria cinematográfica que aqui grava desde 1983.
Chama-se a si própria a porta do deserto, e aqui o apelido acerta. A norte, a estrada sobe o Tizi n’Tichka pelas montanhas; a sul e leste, estende-se por entre oásis até dar lugar à areia. Quase toda a gente de passagem para norte ou sul para aqui, e por isso existe uma oferta de carros de aluguer, hotéis, museu de cinema e um aeroporto dimensionado para 260.000 passageiros por ano.
Uma vila mais antiga do que parece
O nome é mais antigo do que o povoado. Em tachelhit, vem de um leito de rio que se alarga após uma passagem estreita, onde o som da água suaviza, e entendê-lo como a cidade tranquila é uma leitura mais tardia. Durante séculos, foi um ponto de passagem nas rotas caravanistas que ligavam o Saara ao norte, e a casbá junto ao rio pertencia a um emir cuja filha casou com a dinastia saadiana.
A vila por onde hoje passas é bem mais recente. Durante o protetorado francês, Ouarzazate tornou-se guarnição militar, centro administrativo e posto alfandegário, e a igreja de Santa Teresa foi construída em 1931. É capital de província da região de Draa-Tafilalet, com um mellah onde residiam cerca de 170 judeus em 1954 e uma sinagoga com perto de trezentos anos. A oeste, a central solar Noor foi ligada à rede nacional em 2016, e em novembro de 2023 a vila passou a integrar a Rede de Cidades Criativas da UNESCO, graças ao seu cinema.
A casbá no centro da vila
A Casbá Taourirt é razão para dar a Ouarzazate uma tarde e não apenas uma noite. Pela tradição oral, pertenceu à família Imzwarn no século XVII, foi depois tomada e ampliada pela família Glaoui no século XIX, que controlava o cruzamento dos vales do Draa e do Dadès e o comércio sahariano. Thami El Glaoui, paxá de Marraquexe durante todo o protetorado francês, era dali, e o canhão Krupp à porta recorda como se mantinha a autoridade da família.
O edifício é de terra batida e adobe, com três pisos nalguns pontos, torres quadradas nos cantos e motivos geométricos recortados nas paredes superiores. Algumas salas conservam tetos tataoui, feitos de cana entre as traves. A parte não restaurada, residência do caide Hammadi, que exerceu o cargo de 1882 a 1939-tem estuque talhado, pintura mural e arcos de inspiração nas cidades imperiais. Foi integrada na lista de património nacional em 1954, vendida à câmara municipal em 1972 e ficou ao abandono até final dos anos 80, quando começou a conservação; parte foi restaurada nos anos 90 com apoio da UNESCO e é visitável, noutras partes ainda vivem famílias. Apareceu nos filmes Gladiador e Prince of Persia, um detalhe estranho quando se está numa casa ainda habitada.
Os estúdios e o que se pode ver deles
Os Estúdios Atlas abriram em 1983, cinco quilómetros a oeste do centro, e pela área de terreno são os maiores do mundo, embora essa dimensão seja maioritariamente deserto, montanha e cenários permanentes. Um segundo estúdio, o CLA, foi construído em 2004. Em média, entre vinte e cinquenta produções estrangeiras filmam na zona por ano, atraídas pela luz, equipas locais experientes e um sistema de licenças rápido e simples; cerca de 80% dos trabalhadores são marroquinos.
Ambos recebem visitantes. Um tour pelos Atlas percorre cenários feitos para filmes e séries que conheces: um mosteiro tibetano ao lado de uma arena romana e de um templo egípcio. O Museu do Cinema, em frente à casbá, abriu em 2007 num antigo estúdio, com cenários, adereços, figurinos e equipamento de projeção. Nenhum ocupa mais de uma hora, e juntos explicam a vila melhor do que qualquer outra visita numa tarde.
A travessia do Atlas pelo Tizi n’Tichka
Quase todos chegam pelo Tizi n’Tichka, o maior passo rodoviário do norte de África, que liga o planalto de Marraquexe ao sul. O marco no topo indica 2.260 metros, mas uma leitura por satélite de 2022 coloca o ponto mais alto da estrada nos 2.205. Neva no passo de novembro a março, e faz frio mesmo no verão assim que o sol desce. Foi construída ao longo de um antigo trilho caravanista pelo exército francês em 1936 e faz parte da Estrada Nacional 9.
É uma subida longa, cheia de curvas e lentidão atrás dos camiões, por isso só compensa ir com calma. Abastece em Marraquexe, a última parte não tem nada, , conta com três a quatro horas incluindo paragem e evita cruzar o passo de noite no inverno, quando o piso e a visibilidade mudam de repente. O último leão-do-Atlas registado em Marrocos foi abatido perto deste passo em 1942, sinal de como as montanhas já foram mais selvagens há pouco tempo.
A sul: o Draa, os oásis e a areia
A sudeste de Ouarzazate a estrada segue o Draa, o maior rio de Marrocos, com cerca de 1.100 quilómetros. Forma-se onde se juntam o Dadès e o Imini e corre desde o Alto Atlas até ao Atlântico. A barragem El Mansour Eddahbi foi construída em 1971 para o regular e abastecer a vila, e durante grande parte do ano o rio a jusante de Tagounite fica seco, razão pela qual o vale é mais um fio verde de palmeiras do que um rio visível.
O alto vale são cerca de 200 quilómetros de oásis e ksour: Mezguita, Tinzouline, Ternata com Zagora, Fezouata, Ktaoua e Mhamid el Ghuzlan no fim, a última aldeia antes das areias abertas, com dois troços do rio protegidos como zonas húmidas Ramsar. A outra estrada principal segue para nordeste, às gargantas do Dadès, e uma terceira vai para oeste até ao ksar de Aït Benhaddou. Seja qual for o caminho, na primeira hora após sair da vila repara que já ninguém mais vive ali.
Chegar e ligar-te
O aeroporto de Ouarzazate é pequeno, a 1.153 metros de altitude, com uma pista de 3.100 metros, sistema de aterragem instrumental para dias de nuvens, e um terminal feito para 260.000 passageiros que em 2016 recebeu cerca de 53.000. A Royal Air Maroc Express voa para Casablanca e Zagora, a Ryanair para Barcelona e Marselha, e a Transavia para Paris Orly. Mas quase todos os visitantes chegam por estrada, através do passo.
O sinal em Ouarzazate é bom; no passo e no vale, não. No Tizi n’Tichka há longos troços sem cobertura, e nas estradas dos oásis a rede é ainda mais fraca, por isso compra o plano ainda em Marraquexe ou no aeroporto à chegada e não a meio da travessia. Se ainda estás a decidir entre SIM local e eSIM de viagem, o que implica ter um cartão SIM marroquino explica toda a burocracia e custo.
Quando ir
Ouarzazate tem clima desértico com inverno a sério. A média das máximas vai dos 17,3 graus em janeiro aos 38,8 em julho, com extremo histórico de 44 e mínimo de menos 7, e ocasional queda de neve na vila. Chove cerca de 115 mm em dezoito dias molhados por ano, quase sempre em fevereiro, março e novamente no outono, e o sol aparece por volta de 3.467 horas anuais, a luz que trouxe os estúdios.
Há duas janelas confortáveis: março a maio, e outubro a novembro. No verão, funciona se se guardar as horas de maior calor para a siesta; no inverno, é seco e frio, com o Atlas nevado acima dos telhados e a casbá bem recortada à sua frente.
É fácil tratar Ouarzazate como um cruzamento, e quase todos o fazem. Dá-lhe um dia e o cruzamento torna-se lugar: uma casbá que dominava o poder de uma família em todo o sul, uma indústria a transformar o deserto noutros países, e a estrada sul que há mais tempo serve pessoas e mercadorias do que qualquer um dos muros alinhados ao longo dela.